Рубрика: Советы дачникам

Разное, Советы дачникам

Отмеряем удобрения без весов

 
Может быть, я не открою Америки своей темой, но поскольку, как я понял, у нас есть и дачники-новички, поведаю им об огородной «арифметике».
Во всяких рекомендациях по использованию удобрений пишут: взять 12 граммов извести-пушонки, 18 граммов хлористого калия, ну и так далее. В общем, аптечные весы под мышку — и на огород!
Не пугайтесь, все может быть гораздо проще. у огородника есть свои, причем весьма точные мерки.

Первая из них — спичечный коробок. В нем помещается:

19 г сульфата аммония,
17 г аммиачной селитры,
13 г мочевины,
22 г простого гранулированного суперфосфата,
20 г двойного суперфосфата,
35 г фосфоритной муки,
19 г хлористого калия,
22 г калийной соли,
26 г сульфата калия,
34 г доломитовой муки,
30 г известняковой муки,
12 г гашеной извести
10 г древесной золы,
8 г торфяной золы,
20 г нитрофоски.

Одна столовая ложка — это
 
14 г сульфата аммония,
12 г аммиачной селитры,
10 г мочевины,
17 г простого гранулированного суперфосфата,
15 г двойного суперфосфата,
26 г фосфоритной муки,
14 г хлористого калия,
17 г калийной соли,
20 г сульфата калия,
25 г дорломитовой муки,
22 г известняковой муки,
9 г гашеной извести,
8 г древесной или
6 г торфяной золы,
15 г нитрофоски.

Не устали? Тогда про чайную ложечку

Это 4 г аммиачной селитры,
3 г мочевины, 5 г -нитрофоски,
5 г простого гранулированного суперфосфата,
5 г двойного суперфосфата,
5 г хлористого калия,
5 г сульфата аммония,
5 г калийной соли,
9 г фосфоритной муки,
6 г сульфата калия,
8 г доломитовой
8 г известняковой муки,
3 г гашеной извести,
2,5 г древесной золы,
2 г торфяной золы.

Бывает, что нужны более «объемные» меры измерения, особенно при подкормке деревьев
 
Так вот, один стакан (200 мл)- это
200 г нитрофоски и двойного суперфосфата,
186 г сульфата аммония,
165 г аммиачной селитры,
130 г мочевины,
220 г калийной соли
220 г простого гранулированного суперфосфата,
350 г фосфоритной муки,
190 г хлористого калия,
260 г сульфата калия,
340 г доломитовой муки,
300 г известняковой муки,
120 г гашеной извести,
100 г древесной и
80 г торфяной золы.
А одно стандартное ведро емкостью 10 литров — это
8 кг свежего конского навоза,
5 кг конского навоза, но на подстилке из опилок,
9 кг свежего коровяка,
5 кг — сухого торфа,
5 кг древесной золы
5 кг птичьего помета,
8 кг перегноя,
12 кг дерновой земли,
10 кг старой парниковой или компостной земли.

Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому используют вытяжку суперфосфата.

Её готовят так:

200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества.

Разное, Советы дачникам

Отмеряем удобрения без весов

 
Может быть, я не открою Америки своей темой, но поскольку, как я понял, у нас есть и дачники-новички, поведаю им об огородной «арифметике».
Во всяких рекомендациях по использованию удобрений пишут: взять 12 граммов извести-пушонки, 18 граммов хлористого калия, ну и так далее. В общем, аптечные весы под мышку — и на огород!
Не пугайтесь, все может быть гораздо проще. у огородника есть свои, причем весьма точные мерки.

Первая из них — спичечный коробок. В нем помещается:

19 г сульфата аммония,
17 г аммиачной селитры,
13 г мочевины,
22 г простого гранулированного суперфосфата,
20 г двойного суперфосфата,
35 г фосфоритной муки,
19 г хлористого калия,
22 г калийной соли,
26 г сульфата калия,
34 г доломитовой муки,
30 г известняковой муки,
12 г гашеной извести
10 г древесной золы,
8 г торфяной золы,
20 г нитрофоски.

Одна столовая ложка — это
 
14 г сульфата аммония,
12 г аммиачной селитры,
10 г мочевины,
17 г простого гранулированного суперфосфата,
15 г двойного суперфосфата,
26 г фосфоритной муки,
14 г хлористого калия,
17 г калийной соли,
20 г сульфата калия,
25 г дорломитовой муки,
22 г известняковой муки,
9 г гашеной извести,
8 г древесной или
6 г торфяной золы,
15 г нитрофоски.

Не устали? Тогда про чайную ложечку

Это 4 г аммиачной селитры,
3 г мочевины, 5 г -нитрофоски,
5 г простого гранулированного суперфосфата,
5 г двойного суперфосфата,
5 г хлористого калия,
5 г сульфата аммония,
5 г калийной соли,
9 г фосфоритной муки,
6 г сульфата калия,
8 г доломитовой
8 г известняковой муки,
3 г гашеной извести,
2,5 г древесной золы,
2 г торфяной золы.

Бывает, что нужны более «объемные» меры измерения, особенно при подкормке деревьев
 
Так вот, один стакан (200 мл)- это
200 г нитрофоски и двойного суперфосфата,
186 г сульфата аммония,
165 г аммиачной селитры,
130 г мочевины,
220 г калийной соли
220 г простого гранулированного суперфосфата,
350 г фосфоритной муки,
190 г хлористого калия,
260 г сульфата калия,
340 г доломитовой муки,
300 г известняковой муки,
120 г гашеной извести,
100 г древесной и
80 г торфяной золы.
А одно стандартное ведро емкостью 10 литров — это
8 кг свежего конского навоза,
5 кг конского навоза, но на подстилке из опилок,
9 кг свежего коровяка,
5 кг — сухого торфа,
5 кг древесной золы
5 кг птичьего помета,
8 кг перегноя,
12 кг дерновой земли,
10 кг старой парниковой или компостной земли.

Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому используют вытяжку суперфосфата.

Её готовят так:

200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества.

Разное, Советы дачникам

Как избавиться от чёрных муравьев

 

Черные муравьи на самом деле особого вреда не наносят ни растениям, ни деревьям, но люди с этими насекомыми борются постоянно.

 

Во-первых, на дачном участке в неподходящих местах они строят свои муравейники, также они разводят тлю.

Во-вторых, муравьи могут также появиться у вас в квартире.

Эти маленькие насекомые доставляют очень много хлопот хозяйкам. Зачастую попытки их вывести не приводят ни к каким результатам.

 

Самое главное в борьбе с муравьями – это найти матку. Матки – муравьи, которые крупнее обычного муравья и у них есть крылья. Они находятся в  гнезде постоянно и занимаются производством новых особей. Остальные муравьи приносят им еду и обеспечивают комфортное состояние.

Совсем не просто обнаружить гнездо. Обычно это влажное и теплое место. Часто их можно найти на кухне и ванной комнате. Муравьи делают гнездо в труднодоступном и темном месте.

 

Также можно избавиться от матки и другим способом

 

Например, при помощи отравленной еды, которую рабочие муравьи принесут в матку.
Возьмите одну четвертую ложки борной кислоты и разведите ее в стакане с водой, добавьте в эту смесь мед или сахар.

Налейте эту смесь на крышку или блюдце и поставьте в местах скопления муравьев.

Длительность данного процесса один месяц.

Постепенно начнете замечать, что муравьев становиться все меньше и меньше.

 

Другие способы борьбы с черными муравьями

 

Также, муравьи не любят полынь, мяту и растительное масло и чеснок. Приготовьте растворы из данных ингредиентов и поставьте рядом с их дорожками.

 

Самое радикальное средство – это дихлофос. Надо набрызгать все квартиру, закрыть окна, и погостить у друзей или родных целые сутки. По возращению тщательно проветрите квартиру.

Муравьи любят мясо. Добавьте молотую буру в мясной фарш и разложите его по углам.

Принесите из леса лесных муравьев, они начнут поедать домашних, и они покинут вашу квартиру. Лесные муравьи не смогут жить в квартире и будут искать пути выхода из нее, поэтому эти муравьи у вас точно не задержаться.

Воспользуйтесь химическим препаратом «Регент». Разведите его водой и при помощи шприца заполните все щели.

 

Садовый участок или огород – не квартира, в которой вы можете один раз потравить насекомых, и они к вам больше не придут. В саду муравьи вредят не только растениям. Любое ваше подсобное помещение, и даже дом  они могут превратить в труху, если поселятся в бревнах.

 

Под открытым небом муравейник может перемещаться: с грядок в парник, в близстоящий парник.

 

Химикатами обрабатывать землю в период цветения и роста растений нецелесообразно, вы можете тем самым отравить растения.

 

Разрушать большим напором муравейник тоже неэффективно, он просто сменит место обитания.

 

Так как муравьи трудолюбивые, вывести их тяжело, если не проявить методичность и последовательность.

 

Как избавиться от муравьев народными средствами

 

Отварите настой полыни и периодически подливайте его в муравейник, наследующий день положите туда резаные дольки чеснока.

 

Также можно еще нарвать еловых веток и обложить муравейник.

Также можно залить в муравейник подсолнечное масло, прошедшее термическую обработку.

Добавьте в борную кислоту мед или сахар, и разложите возле муравейника.

 

В природе существует симбиоз муравьев и тли. Когда тля ест растение, то выделяется молочко, им и питаются муравьи. Для них это основной источник углеводной пищи. Для того чтобы этот источник не пропал, муравьи ее охраняют от других вредителей.

Если вы хотите преградить муравьям доступ к тле, тогда закрепите фольгу вокруг ствола дерева, причем надо сделать острыми края, на такое ограждение им будет очень не просто залезть.

 

Также можно обмотать ствол дерева клейкой лентой от мух.

 

 

Разное, Советы дачникам

Как утилизировать сныть, пырей, вьюнок и хрен?

 

Начало лета — время самых активных прополок. Хуже всего разбираться со снытью, пыреем, вьюнком и хреном: их корневища приходится выдёргивать по кусочку, буквально просеивая грунт, ведь даже мелкие части способны прорасти заново. Это же их свойство заставляет задуматься: а куда девать выполотое? В компостную кучу нельзя — прорастут и весь компост испортят, да ещё и вокруг расползутся.

 

Своим опытом утилизации сорняков после прополки делится Марина Новикова — заядлая дачница из Железнодорожного

 

Я всё же придумала, как утилизировать самые злостные сорняки, да ещё и с пользой. Бросаю их (вместе с корнями и листьями) в бочку с водой, придавливаю крышкой, чтоб «не поднимали головы», и делаю из них травяной настой для подкормки огорода. Постоит бочка недельку — начинаю вычерпывать жидкость ковшиком, разбавлять водой и поливать огурцы с помидорами.

Воду и сорняки всё лето постепенно добавляю. Заканчиваю кидать сорняки в бочку в августе — иначе они могут остаться живыми. Агрессоров, выполотых позже, складываю отдельно, например в большое корыто или в кучу с подстеленной под неё плёнкой, а на следующий год весной также отправляю в бочку.

 

Конечно, жёсткие корневища за сезон полностью перегнить не успевают. Но зато в воде даже самые живучие растения гарантированно погибают примерно за месяц. И оставшуюся на дне бочки гущу в конце сезона уже можно с чистой совестью положить в компост.

Источник

Разное, Советы дачникам

Поливать огород надо умеючи.

Конец июня, июль и август — время самых жарких и сухих дней, период нарастания основной массы урожая. Поэтому приводимая здесь информация будет как раз кстати в деле формирования урожая всех овощных культур. Ведь эта группа возделываемых людьми растений не самая ли требовательная к влаге. И овощные без воды — «и ни туды, и ни сюды».

По способности поглощать воду из почвы и расходовать ее все овощные культуры можно разделить на группы.

Первая — растения со слабыми корнями и такой же защитой листьев от испарения, из-за чего культуры плохо поглощают и неэкономно расходуют воду: капуста (кочанная, цветная, пекинская, кольраби), огурец, редис, сельдерей, шпинат, салатные культуры. Все они влаголюбивы и отзывчивы на орошение.

Вторая — растения с хорошо развитыми корнями, но экономно расходующие воду: помидор, бахчевые, морковь, а также спаржа.

Третья — растения со слабыми корнями, плохо добывающие воду, однако экономно ее расходующие. К этой группе относятся все луковые.

Четвертая — свекла и мангольд. У них хорошо развитые корни, которые способны усваивать воду даже при относительно высоком содержании солей в почве, и они интенсивно ее расходуют.

Поэтому на недостаток влаги все растения реагируют по-разному.

Нехватка воды в течение всего лета непоправимо сказывается на продуктивности овощей первой группы и наносит ощутимый урон урожаю: цветная капуста не наращивает крупной розетки листьев и быстро образует мелкую головку; редис не дает корнеплодов; кочанная капуста поздно завязывает кочаны; огурец прекращает рост.

Растения остальных групп реагируют не так остро на недостаток влаги и нерегулярный и неравномерный полив. Хотя репчатый лук перестает наращивать луковицу и переходит в состояние покоя.

Особенно нежелателен дефицит влаги в критические периоды: когда рассада приживается, у помидора, огурца и других культур наливаются плоды, у капусты формируются кочаны, а у моркови и свеклы — корнеплоды.

Сроки, способы, нормы полива зависят от особенностей конкретных растений.

Капуста белокочанная и цветная особенно чувствительна к влаге. Рассаду высаживают в хорошо пролитую лунку и обязательно поливают после посадки. При дождевании — норма 15-20 л на 10 кв.м. В жаркую и сухую погоду послепосадочный полив (через 2-3 дня) обычно совмещают с подсадкой рассады вместо выпавшей. Далее в районе с умеренным климатом посадки поливают через 10-12 дней, а если выдалось сухое и жаркое лето с небольшим количеством осадков — через 7 — 8 дней. Норма полива на 10 кв.м — соответственно 15-25 и 30-50 л.

При поливе по бороздам норма обычно в 1,5-2 раза больше, чем при дождевании. В жару полезно освежительное дождевание, норма — 2-5 л на 10 кв.м. Сроки поливов также влияют на лежкость кочанов. Если капусту предполагают долго хранить, то с сентября поливы нужно ограничить, а за 15-20 дней до уборки прекратить.

Огурец очень любит «попить», особенно когда идет цветение-плодоношение.

В засушливых областях при сухой почве перед посевом расходуют 50-60 л на 10 кв.м грядки. Однако, если пересох только верхний слой земли, норму уменьшают до 25-30 л. После появления всходов поливают умеренно, раз в неделю (лучше дождеванием), иначе начнется чрезмерный рост побегов, цветение и завязывание плодов задержится. Когда наливаются плоды, поливают часто, желательно после каждого сбора, но небольшими нормами — 20-25 л на 10 кв.м. В это время полезны освежительные поливы — ежедневно или через день — из расчета 2-5 л на 10 кв.м.

При выращивании кабачка и патиссона через рассаду, которую обычно готовят в районах с возвратными холодами и коротким летом, основная задача орошения — обеспечить хорошую ее приживаемость: поливы регулярные, но умеренные.

При посеве семян в грунт поливают реже, чем рассаду, так как корни в первом случае проникают глубже. Во время плодоношения (независимо от способа посадки) нужны регулярные поливы: раз в 7 — 10 дней по 35-40 л на 10 кв.м. В конце вегетации можно не поливать.

У лука и чеснока корни отрастают слабо и находятся они в верхнем слое почвы. Летом в сухую погоду поливают через 10-12 дней, но небольшими дозами — 25-30 л на 10 кв.м. За две недели до полегания пера поливы прекращают.

Разное, Советы дачникам

Как сделать газон своими руками!

 

 

При разбивке газона нужно помнить, что наилучшее место для него на солнечном месте, в крайнем случае,  в легкой полутени.

Для того  чтобы газон получился красивым и ровным необходимо в первую очередь подготовить почву. Если она у вас обеднена, то в нее вносят повышенную норму перегноя.  Затем  разрыхлите  почву  на  глубину  около  25 см.  Площадь будущего газона хорошо разровняйте и удалите по возможности все вегетативно размножающиеся сорняки (многолетние). Эту работу рекомендуется делать осенью.

Для посева можно использовать семена следующих трав:  мятлика лугового,  мятлика узколистого,  овсяницы луговой,  овсяницы Регеля,  овсяницы скальной и др.  Высевайте смесь семян, начиная со второй половины от  апреля до 15 – 20 чисел  сентября.  Расход семян примерно 20 – 25 г на 1 м²  площади  газона. Если вы разбиваете газон на склоне или по краям территории, нужно делать более густой посев.

Семена разбрасывайте вручную, стараясь как можно равномернее распределить  по поверхности. Затем их нужно мелко заправить в землю граблями и участок, где производился посев основательно утрамбовать.  Для этого используйте каток или доски, которые перекладывайте с места на место.  Земля должна быть достаточно увлажненной, это способствует хорошему и дружному прорастанию семян.  Полив нужно производить очень бережно, используя самую мелкую насадку. Это предотвратит вымывание семян из почвы и не нарушит ее поверхностный слой.  Посадку поливать лучше всего рано утром или вечером.

Молодой газон первый раз выкашивают,  когда трава подрастет на высоту ладони. Делайте это вручную, а не косилкой, чтобы не вырвать молодые росточки с корнем. После покоса площадку  снова нужно утрамбовать и полить. Дальнейшие покосы производите  не реже одного раза в  10 дней.

Газоны можно так же закладывать пластами дерна или посадкой побегов и корневищ. Перед укладкой дерна площадку тоже необходимо подготовить.  Ее нужно выровнять, затем насыпать  рыхлую,  удобренную гумусом землю толщиной  2 – 3 см.  После того как уложили дерн,  полейте газон и затем постоянно поддерживайте влагу.

Газоны требуют  ухода, особенно это касается борьбы с сорняками.  Их осторожно вырывайте из земли с корнями. Для того  чтобы отдельные виды сорняков меньше прорастали, достаточно регулярного покоса.

Не забывайте время от времени рыхлить почву на газоне, это увеличит приток кислорода к корням травы.  Для этого достаточно потыкать землю обыкновенными  вилами на глубину  10 – 15 см.

Для удаления сухой, отмершей травы, мха, опавших листьев, прочесывайте газон на приусадебном участке острыми железными граблями.

Прочитав эту статью, вы узнали, как сделать газон своими руками, и ваш приусадебный участок будет радовать своей красотой не только вас, но и всех окружающих.

 

Разное, Советы дачникам

Кому под деревом хорошо ?

 

Вопрос далеко не праздный… Плодовые (и не только) деревья на дачных участках со временем обязательно породят проблемы. Взрослые развитые кроны — это много тени, активные корни — это сильное осушение почвы, а всё вместе — это немалая потеря площади участка.

Вот и встаёт перед хозяевами дач вопрос: а что можно посадить под деревьями, чтобы максимально использовать землю, да к тому же придать участку декоративную «изюминку»?

 

Цветы под деревом

 

 

Какой климат под кроной
Есть такая мудреная, на первый взгляд, характеристика — «климат приствольного района подкронной области». Проще говоря, разные деревья под своими кронами создают различные условия. И чтобы выбрать растения, которые вы «подсадите» коренным плодовым жителям участка, важно об этих особенностях знать. Вот несколько примеров:

 

Яблоня даёт рассеянную тень, которая служит отличной естественной защитой от прямых солнечных лучей, оставляя растениям вполне достаточно света для развития.

 

Ель даёт обширную очень плотную тень. К тому же, ее крона практически не пропускает к приствольной части дождевую воду (то есть, там темно и сухо!). А хвойный опад ещё и подкислит почву.
Сосна практически не затеняет территорию под своим пологом, но ее опавшая хвоя тоже заметно подкисляет почву.
Черёмуха даёт непродолжительную неплотную тень, но сильно сушит почву.

 

Варианты полезного использования приствольных кругов

 

 

В зависимости от планов, площади участка, его общего стиля, а также вкусовых предпочтений хозяев, приствольные круги можно задернить, засадить цветами или использовать как овощные грядки.

 

Задернение (залужение)
Самый простой (и, к слову, довольно удобный и дешёвый) способ — задернение почвы вокруг дерева. А что?

 

Красиво и выгодно.

К тому же, правильная закладка околоствольного газона и хороший уход за ним принесут просто колоссальный эффект:
Улучшатся свойства почвы
Уменьшится её засоление
Деревья избавятся от хлороза
Улучшится качество плодов
Почва не будет пересыхать
Корни получат защиту от повреждений при обработке почвы

 

Вы, к тому же, получите прекрасное место для отдыха! Посидеть на зелёной травке в тенёчке в жаркий день — это же просто наслаждение!

 

Газон под деревьями

 

 

Чем засеять такой приствольный газон?
Очень красиво смотрится ярко-зелёная невысокая травка полевица побегоносная — сочно, «богато» и ухоженно.
Хорошо подходят для задернения клевер белый, овсяница (красная, овечья или луговая), мятлик луговой и райграс пастбищный.

Есть одно «но», которое нужно знать: под деревьями на клоновых подвоях почву не залуживают!

 

Декорирование цветами

 

 

В зависимости от климата под кроной, о котором мы говорили в самом начале, под каждым деревом приживутся разные цветы. В первую очередь, следует учитывать тень, которую отбрасывает крона, и количество влаги в почве.

 

Цветы под деревом

 

Примеры растений, которые можно сажать под деревьями
Под орехом — папоротник, ландыши, хосты, мелисса, нарциссы
Под яблоней — крокусы, мускари, маргаритки, нарциссы, незабудки, колокольчики, купальница, прострел, медуница, анютины глазки, примулы, бальзамины, бархатцы, настурцию, лилейники и барвинки. Можно посадить черемшу — и в конце весны уже будет зелёный салатик на столе.
Под грушей — маргаритки, примулы, карпатский колокольчик, флокс шилохвостый, земляника безусая, бархатцы
Под сливой — примулы, луковичные многолетники, чистотел
Под сосной — лесная земляника, молочаи, камнеломки, седумы, пролески, подснежники, низкорослые тюльпаны и нарциссы, можно чернику и бруснику
Под липой и дубом — весной мелколуковичные, фиалка рогатая и ветреницы; летом — копытень, тиарелла или барвинок.
Под берёзой — живучка, тиарелла, земляника, если регулярно поливать — то бадан, волжанка, хосты и лилейные

 

Красиво смотрится под деревом борвинок.

Кстати, чистотел опытные садоводы рекомендуют высаживать под каждое плодовое дерево — как защиту от тли и муравьёв. Стоит попробовать)

 

Приствольный огород

 

 

Немало дачников сеют под деревьями петрушку, кинзу, многие виды салата, чеснок. Некоторые советуют сажать под деревьями кабачки и тыквы, огурцы и даже свеклу. Несомненно, при небольшой площади участка это будет хорошим выходом из «стеснённых обстоятельств», а если проявить выдумку — ещё и оригинальным украшением.

 

Но тут есть несколько проблем, которые надо обязательно учитывать:

 

Борьба с вредителями и болезнями плодовых деревьев может потребовать применения химических препаратов (например, фунгицидов). А под деревом — съедобные культуры. Тут уж как при приёме лекарств в медицине: «Применение препарата возможно только в том случае, если потенциальная польза… превышает возможный риск…»

 

Решать: рисковать или нет, разбивая огород под деревом, — личное дело каждого дачника.

 

Если культуры, которые мы высаживаем в приствольном круге, имеют глубокую корневую систему, — то это уже конкуренты для деревьев! И тут надо думать уже о том, как бы не навредить дереву.

 

Копая почву под приствольный огород, можно повредить корни дерева — тогда никому лучше от таких посадок точно не будет.

Разное, Советы дачникам

10 ответов на злободневные вопросы дачников

 

1. Можно ли покупать в питомниках и сажать многолетники, которые уже цветут?

Цветущие растения в горшочках (с закрытой корневой системой – ЗКС) можно покупать без опасений. Это очень практично – вы видите, что берете, и такие растения можно высаживать в течение всего сезона. Если цветы содержались в коробке или стояли на стеллаже, высадив в землю, их следует притенять от прямых солнечных лучей 2 дня. Если при высадке вы видите, что корни сильно скручены, постарайтесь руками очень аккуратно расправить их. Нельзя покупать осенью поздние корейские хризантемы. Их нежелательно высаживать в грунт в период цветения, который приходится на конец сезона. Велика вероятность, что, не успев хорошо укорениться, хризантема зимой погибнет.

 

2. Когда лучше заниматься пересадкой уже растущих цветов и оформлять клумбы?

Весна – наиболее предпочтительное время для пересадки большинства растений. До отрастания побегов и разворачивания листвы пересадку легко перенесут все корневищные многолетники с поверхностной рыхлой корневой системой. Но уж если хочется что-то пересадить летом, то можно, но в прохладную погоду, выкапывая цветы с большим комом земли, не травмируя корни и сразу же высаживая в заранее подготовленную и увлажненную почву. Обязательно притените и хорошо поливайте после пересадки.

 

3. Когда можно начинать делить разросшиеся многолетники?

Весной, до начала активного роста побегов, можно делить флоксы, колокольчики, гелениум, лихнис, рудбекию, хосты, хризантемы, многолетние астры. Выкопайте корневище и разделите его лопатой или вилами на мелкие части с хорошими корнями. Дельфиниумы лучше не делить, а выломать побеги высотой 8–10 см с кусочком корневой шейки и укоренить. Пионы следует рассаживать только в августе, ирисы желательно делить летом, после цветения.

 

4. У меня новый участок, кругом целина. Хочу сделать хотя бы одну клумбу, это возможно?

Попробуйте способ, который называется «цветник на картоне». Весной разложите на месте для цветника листы картона внахлест, полейте его, а сверху насыпьте плодородную землю слоем 10–15 см. Поверх картона высадите рассаду однолетних цветов или посейте семена. Так вы практически весь сезон будете избавлены от прополки, в то время как почва под картоном будет улучшаться. Если почва обрабатывалась под зиму, но по-прежнему тяжелая и сорная, возможен другой вариант. Выкопать неглубокие посадочные ямки, посадить цветы с добавлением удобрений, а потом накрыть всю площадь клумбы плотным нетканым материалом так, чтобы прорези были только около растений. И замульчировать покрытие любыми органическими материалами.

 

5. Что сажать на тенистых участках?

В местах посуше посадите мелколуковичные растения: крокусы, пролеску, пушкинию, хионодоксы. Ландыши создадут естественный, цветущий в мае ковер. Теневыносливые папоротники, хосты, бруннеры украсят лесной участок контрастной формой листвы. Почвопокровные – барвинок, живучка, тиарелла – образуют островки симпатичной зелени и будут себя хорошо чувствовать даже в глухой тени деревьев. Если в саду есть хотя бы немного освещенные участки, посадите астильбу, аквилегию, купену, дицентру, а также гортензию древовидную. Белый дерен Элегантиссима осветит самый дальний уголок сада.

 

6. Чем подкормить многолетники после зимы?

Весной растения нуждаются в азотных подкормках, затем хорошо внести фосфорные, а летом – калийные. Проще всего использовать комплексное удобрение. Часто в магазинах его продают под общим названием «Летнее удобрение». В его состав входят: азот (необходим для поддержания развивающейся зеленой части растений), фосфор (стимулирует рост корней), калий (обеспечивает бутонизацию и качественное цветение), а также ряд полезных элементов. Обязательно вносите удобрение одновременно с поливом растений.

 

7. Как выбрать хорошую рассаду в садовом центре?

Рассада должна быть с зеленой, насыщенной и крепкой листвой. На листьях не должно быть повреждений и следов вредителей. Хорошо, если земляной ком достаточно увлажнен, без мха и крепко держится в горшочке. Если вы купили рассаду в магазине, перед высаживанием ее надо закалить. За неделю-две до планируемой высадки при температуре выше 12–15°С кассеты с растениями выносят на открытый балкон, первый раз на пару часов. Затем постепенно, под присмотром увеличивают время пребывания, вплоть до оставления рассады на всю ночь за окном. Перед поездкой на участок не поливайте рассаду пару дней – так растения легче перенесут переезд.

 

8. Почему не цветут пионы?

Проблема – в глубине заделки почек, расположенных на корневищах. При посадке почки должны находиться на глубине не больше 5 см. Они должны быть практически на уровне почвы, слегка присыпанные землей: на 2,5–5 см. Сажать и пересаживать пионы следует только в конце лета. Причем яму для посадки следует начать готовить за несколько недель до планируемого мероприятия. Весенние посадки пионов совсем нежелательны: высаженные в мае, они будут значительно отставать в развитии, поздно и слабо цвести.

 

9. Почему плохо растет древовидная гортензия?

Гортензия не выносит изобилия солнечного света, предпочитая полутень, она влаголюбива. Еще одна важная особенность: растение остро нуждается в слабокислых почвах. Из чего следует, что быстрый рост гортензии древовидной и ее обильное цветение вы сможете увидеть, высадив куст в полутенистом месте с увлажненной слабокислой почвой. Для эффектного цветения гортензию необходимо осенью обрезать. Если нужны огромные «шапки», то, обрезая, оставляйте не больше 3–4 почек. Тогда соцветия будут большими, но их придется подвязать. Если же хотите кустик повыше, а соцветия помельче, то почек оставьте в 2 раза больше.

 

10. Как сделать компост?

Огородите территорию с трех сторон досками. Желательно соорудить крышку, которая будет защищать компост от пересыхания или избыточного увлажнения и вымывания полезных веществ. В качестве зеленого материала используйте кухонные отходы, скошенную траву (которую следует чуть подвялить) и сорняки (только не в период цветения!). Коричневые материалы – это солома, сено, ветки деревьев и кустарников, кора, бумага, картон, сухие листья. Чередование зеленых и коричневых слоев без уплотнения обеспечивает проникновение воздуха и созревание компоста. Ворошите его вилами, а когда содержимое приобретет однородный цвет и хороший свежий запах земли – компост готов.